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Por
IronLinkin y Take
Introducción
Esta
réplica podemos encontrarla por una media de
110€ en tiendas de airsoft españolas.
Esta
réplica es un clon de Maruzen APS2-Type96.
Esta
réplica es adecuada para iniciarse en el rol
de francotirador, debido a su bajo coste en
relación con otras réplicas de “alta
gama” y la facilidad para encontrar
recambios/upgrades en España, además de su
buen rendimiento de serie.
Características
de la réplica:
Peso:
3525 g
Longitud:
44 pulgadas/1,11 m
Calibre:
6mm
Capacidad
del cargador: 24bb’s
Calibre
del cañón: 6,04mm
Velocidad:
450FPS con bolas de 0,20g
Rango
efectivo: 60-65m con bolas de 0,30g
Exterior
Esta
réplica no tiene los acabados de una réplica
de Maruzen o de cualquier otra réplica de
alto coste.
La
caja que contiene la réplica, también
tenemos: bípode, tico-tico, correa táctica y
mira de 3-9x32, instrucciones de la réplica,
y varilla limpiadora.
Bípode:
consta de 3 partes, la primera parte es la que
une la réplica a la unión del bípode,
consta de un pasador que se une a un saliente
con un agujero de plástico en el cuerpo de la
réplica, la segunda parte es la unión del bípode que engancha la primera parte con el bípode
en sí, y la tercera parte son las patas,
bastantes estables y duras, de metal
y regulable a distintas alturas.
Mira:
la mira es de 3-9x32, en esta versión
trae anillas incorporadas para su
sujeción al cuerpo de la réplica, esta mira
no es muy buena debido a que su regulación
no es precisa.
El
cuerpo se separa en 2 partes claramente
diferenciales, la parte del cuerpo en sí de
PVC (ABS) y la zona del cañón-cerrojo,
incluyendo todo el sistema de disparo, que es
toda de metal.
La
parte trasera incluye una superficie de goma
ergonómica para poder apoyar la réplica en
el hombro.
La
parte de PVC del cuerpo, en la parte trasera,
trae una “almohadilla” que se puede elevar
a gusto de cada uno. Regulable con una llave
allen, en 2 tornillos.
El
seguro, al igual que en todos los clones
chinos hay que apretar los tornillos, debido a
que viene flojo, una vez apretado queda
perfecto.
No
podemos gozar de un cerrojo idéntico al del
L96 original, el de AGM es plano y bastante
ergonómico.
El
Hop-up de esta réplica está al descubierto,
lo cual implica que un roce haga
desestabilizar el hop y podamos variar su
trayectoria.
A
la altura de la palanca reguladora del hop-up
podemos encontrar la unión que une el cuerpo
a la primera parte del bípode. El clon del
que hablamos, AGM, puede acoplársele el bípode
de la otra conocida versión Well, debido a
que tiene el agujero en la parte delantera del
cuerpo de PVC.
La
parte delantera del cañon (bocacha) se hunde,
lo que nos denota que el cañón podría ser más
largo y llegar hasta el final de la bocacha y
el final del cañón exterior.
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Interior
Para
comenzar el despiece del interior, lo primero
que tenemos que hacer es coger la llave allen
como la que incluye la réplica, y
desatornillar los dos tornillos que une el
cuerpo con el cañón.
Aquí
podemos ver el cuerpo, el cual incluye
contrapesos, que hacen que el peso de esta
replica sea mucho más elevado del que le
corresponde sin estos contrapesos, todo el
mundo diría de quitarlos para reducir el
peso, pero si se quitan el peso se
desestabiliza. También se observa la entrada
del cargador (recibidor).
Aquí
podemos observar el cañón, donde vemos en la
parte izquierda final, el trigger box
recubierto
por un protector
de hierro, y en la parte derecha
observamos en torno a la mitad del cañón, la
cámara del hop-up. En el punto intermedio
podemos encontrar el primer hueco para el
tornillo de unión al cuerpo, y al lado del
hop-up podemos encontrar el segundo hueco para
el tornillo.
Mostramos
a continuación la separación del cañón
externo del cuerpo que cubre el cilindro,
mediante un tornillo de estrella.
En
esta foto podemos ver el cañón interno, tras
quitar la bocacha, que se desenrosca girando
en sentido contrario a las agujas del reloj.
Aquí
mostramos el primer paso para desmontar el hop,
se tiene que desatornillar dos tornillos
mediante un destornillador de estrella,
quitando la caja metálica donde se aloja el
hueco de la unión entre el cuerpo y el cañón.
Después se observa que deja libre la palanca
reguladora del hop-up.
Mediante
un destornillador de estrella quitamos la
palanca reguladora del hop-up. Tal y como se
observa en la foto.
Ya
podemos sacar el cañón debido a que no hay
ninguna unión entre el cañón interno y el
externo. A la derecha de la foto observamos la
cámara del hop-up, unida al cañón interno.
Y encontramos en torno a la mitad del cañón
una especie de barrel-spacer que trae de serie
la réplica.
En
primer
lugar quitaremos el sistema de regulación del
hop, que está unido por dos tornillos, que
desatornillaremos mediante un destornillador
de estrella, en la parte delantera de este. Y
posteriormente un tercer tornillo situado en
el centro de este sistema. Al quitarlo se
divide en 2 partes, y hay que tener especial
cuidado un muellecito, de 1cm, que hace que al
mover la palanca del hop
fácilmente. En este sistema hay una
palanca que mueve una placa para realizar la
función de subir y bajar el hop-up.
Para
quitar la cámara metálica se deberán
desatornillar 3 tornillos que separarán la cámara
en dos partes y dejaremos libre la goma del
hop. En una de las partes de la cámara del
hop se encuentra la placa que regula el hop.
Aquí
tenemos el cañón ya separado de la cámara
del hop, que en la parte donde va alojado el
hop, se encuentra la goma que se ve a simple
vista que no es una goma de muy buena calidad,
y la parte de plástico donde va alojada, que
también es separable del cañón.
Aquí
comenzaremos con el cilindro y con el trigger-box
y su desmontaje del cuerpo metálico que lo
cubre. Primero desmontaremos la cubierta de
hierro que cubre el trigger-box, mediante una
llave allen.
Ahora
desmontaremos el cerrojo, mediante la llave
allen, sólo teniendo que desenroscar la parte
trasera del cerrojo, y dividiéndose el
cerrojo en 2(hay que tener cuidado con un
pequeño palito con un muelle alojado en la
cabeza del cerrojo).
Tras
quitar el sear -guide y los dos tornillos que
unen el trigger box al recubre cilindro,
podremos quitar el trigger-box y sacar también
el cilindro.
Aquí
observamos el trigger-box donde en la parte
izquierda del todo se encuentra el primer
enganche con el que se une al cuerpo metálico,
posteriormente en la parte intermedia se
encuentra el sear-trigger que llega hasta el
segundo enganche, y en el centro encontramos
la sear-guide. Justo delante de esta se
encuentra el sear-piston que vemos como
sobresale.
Este
es el cilindro, ya desmontado del cuerpo donde
va alojado. Observamos un espacio donde va
alojado la sear-guide, que al cargar el arma
esta hace que el muelle se comprima, para su
posterior accionamiento, pulsando el gatillo
para la descompresión del muelle y su
posterior salida de aire por el nozzle,
encontrándose este en la parte derecha del
cilindro, en la fotografía se observa de
color dorado.
Aquí
observamos el cilindro desmontado. Para
desmontarlo hemos tenido que girar el nozzle
hacia la izquierda, teniendo cuidado con que
no nos saltase el muelle con el pistón. Las
partes de que se componen el cilindro son:
-Cuerpo
del cilindro
-Guía
de muelle, esta se encuentra alojada dentro
del muelle, esta está fabricada en ABS, pero
de mala calidad.
-Muelle
-Pistón,
que aloja el muelle y en la cabeza de este
lleva incorporado una goma para absorber
el impacto con la parte trasera del
nozzle .
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